Un menú, no un horario. Todo lo que se puede hacer desde la villa, con lo que cuesta, cuánto se tarda en llegar y para qué días encaja mejor. Cada mañana, abrís esto y elegís.
No hay agenda. Está montada por temas: playas, excursiones, aventura, barco, ciudad y comer. Cada opción lleva a cuánto está, qué cuesta y qué conviene saber, para que podáis decidir en el desayuno según el cuerpo que tengáis ese día.
Al final hay seis «días tipo» ya montados por si un día no os apetece ni pensar: se elige uno y a rodar.
Un apunte importante de partida: la villa está tierra adentro, en la zona de Taroudant, no en la playa. Eso significa coche todos los días — pero también que tenéis muy cerca cosas que los que se alojan en Agadir no pisan nunca. Precios en dírhams (dh); el cambio ronda 10,7 dh = 1 €.
Desde la villa. Son tiempos de coche aproximados y sin tráfico: confirmadlos en Google Maps la noche antes, que una carretera cortada os cambia el día.
| Destino | Qué es | Tiempo aprox. |
|---|---|---|
| Taroudant | Ciudad amurallada, «la pequeña Marrakech»Lo más cerca que tenéis y de lo mejor | ~30-40 min |
| Tiout | Oasis y kasbah entre palmerasJunto a Taroudant | ~45 min |
| Agadir | Playa grande, marina, souk, teleférico | ~40-50 min |
| Crocoparc | Cocodrilos y jardines, en DrargaDe camino a Agadir | ~40 min |
| Parque Nacional Souss-Massa | Flamencos, ibis, oryx y dunasAl sur de Agadir | ~1 h |
| Taghazout y Tamraght | Pueblos surferos al norte | ~1 h 10 |
| Paradise Valley | Garganta con pozas naturales | ~1 h 20 |
| Immouzzer des Ida Outanane | Cascadas y país de la miel | ~1 h 45 |
| Imsouane | Pueblo pesquero y bahía surfera | ~1 h 50 |
| Tiznit | Ciudad de la platería | ~1 h 30 |
| Essaouira | Ciudad-fortaleza atlánticaDía entero, y largo | ~3 h |
| Legzira · Sidi Ifni | Playa de los arcos rojosDía entero de coche | ~3 h |
De la playa urbana enorme a las calas de pescadores. Una advertencia útil antes de nada: el Atlántico aquí no es el Mediterráneo.
Diez kilómetros de arena dorada en una bahía resguardada, con paseo marítimo de 6 km lleno de terrazas, palmeras y gente paseando hasta la madrugada. Es la playa cómoda: hamacas, socorristas, duchas, chiringuitos y baño tranquilo.
Es también la mejor para quedarse al atardecer: el sol se pone sobre el mar y el paseo se llena de familias marroquíes. Muy buen ambiente y muy seguro.
Los pueblos surferos, a 20 km al norte de Agadir. Taghazout era una aldea de pescadores y hoy es un pueblo blanco y azul lleno de cafés con zumos, terrazas con cojines y tablas por todas partes. Ambiente joven, relajado e internacional, muy distinto del resto del viaje.
Al lado, Banana Beach (entre Tamraght y Aourir) es una playa ancha de arena, la mejor para principiantes de surf y para pasar el día. La zona se llama «Banana Village» por los plataneros del valle.
Pueblo pesquero encajado en una bahía perfecta, con un puertito de barcas azules y una de las olas más largas de Marruecos (la «Cathedral», que puede rodarse cientos de metros). El sitio tiene una paz distinta.
Se va por la carretera de la costa, que es una excursión en sí misma: acantilados, cabras subidas a los arganes y miradores para parar.
Aghroud y Tifnit son las alternativas cuando Agadir os parezca demasiado. Tifnit, al sur, es un pueblo de casas-cueva de pescadores sobre un acantilado, con una playa larguísima y prácticamente nadie: rústico y muy auténtico.
Anza, justo al norte de Agadir, tiene un secreto: en la roca de la orilla hay huellas de dinosaurio visibles con marea baja. Cuesta un poco dar con ellas y no es una playa para bañarse, pero es un buen «pues mira qué curioso».
Legzira es la playa de los arcos de roca roja gigantes, al lado de Sidi Ifni, una ciudad art déco que fue española hasta 1969 y donde todavía se ven los edificios coloniales y algún cartel en castellano. Aviso importante: uno de los arcos famosos se derrumbó en 2016 y hay informes de más desprendimientos posteriores. La playa y los acantilados rojos siguen siendo espectaculares, pero no vayáis buscando exactamente la foto que circula por internet.
Essaouira, hacia el norte, es una ciudad-fortaleza atlántica preciosa, con murallas sobre el mar, gaviotas, puerto de barcas azules y una medina muy tranquila y fácil de andar. Es de lo mejor de Marruecos… pero son 3 horas de ida y 3 de vuelta.
Aquí es donde vuestra villa juega a favor: casi todo esto lo tenéis más cerca que la gente alojada en la playa.
La llaman «la pequeña Marrakech» y le hace justicia: una ciudad entera rodeada de 7 km de murallas de adobe rojizo del siglo XVI, con sus puertas monumentales y sus dos zocos dentro. Pero sin el agobio ni las multitudes de Marrakech: aquí la gente va a lo suyo y a vosotros os dejan bastante tranquilos.
El zoco árabe y el zoco bereber están llenos de especias, babuchas, cerámica y sobre todo plata y joyería, que es lo de la zona. Se regatea de verdad y los precios son mejores que en Marrakech.
Una garganta de roca clara excavada por el río Issen, con palmeras, arganes y una sucesión de pozas de agua turquesa donde la gente se baña y salta desde las rocas. El sitio es genuinamente bonito y el contraste entre el desierto de fuera y ese cañón verde impresiona.
Se aparca y se baja andando unos 15-20 minutos por un sendero de piedra hasta las primeras pozas. Cuanto más andéis, más solos estaréis.
Subiendo más allá de Paradise Valley se llega a este pueblo de montaña, capital de la miel, con terrazas de cultivo y un aire fresquito que en agosto se agradece. Es la zona de las cascadas de Immouzzer.
La carretera de subida, con vistas al valle y a los arganes, es de las bonitas.
Un palmeral enorme a los pies de una kasbah en ruinas, junto a Taroudant. Aquí se rodó Alí Babá y los cuarenta ladrones en los años 50. Se puede pasear por los canales de riego entre las palmeras, subir a la kasbah para ver el oasis entero desde arriba y dar un paseo en burro por el palmeral.
Es tranquilo, poco turístico y muy fotogénico, sobre todo a última hora de la tarde.
Donde el río Massa se encuentra con el Atlántico: marismas, dunas y acantilados. Es uno de los últimos refugios del mundo del ibis eremita, un pájaro rarísimo que ya casi no existe fuera de aquí, y hay flamencos, garzas y espátulas. En la parte cercada tienen además oryx, gacelas y avestruces reintroducidos.
Plan tranquilo y distinto, muy bueno a primera hora de la mañana, que es cuando se ven los bichos.
Estáis en la única región del mundo donde crece el argán, y las carreteras de la zona están llenas de cooperativas donde mujeres bereberes muelen la almendra a mano con piedras. La visita suele ser gratis, te explican el proceso y acabas en la tienda — sin agobios.
Hay dos productos: el aceite cosmético (para piel y pelo) y el alimentario, tostado, que huele a fruto seco. Y el amlou, una crema de argán, almendra y miel que engancha, tipo Nutella marroquí.
Todo esto se contrata allí mismo, el día antes o la misma mañana. Pero antes de nada, leed el recuadro: hay una diferencia importante entre unas actividades y otras.
En las condiciones del seguro de viaje que contratasteis (Heymondo, cobertura de aventura Básico) los quads y los buggies están expresamente excluidos. El camello sí está cubierto, igual que el senderismo.
Traducido a la práctica: si alguien vuelca con un quad y se rompe una muñeca, la asistencia médica, el traslado y la repatriación no los paga el seguro. Y en Marruecos, sin cobertura, una fractura con traslado se va a varios miles de euros. Tampoco lo cubre el seguro del coche de alquiler, evidentemente.
Es la actividad estrella de la zona. Se hacen en las dunas y pistas del interior cerca de Taghazout y Aourir, o en el «pequeño Sáhara» tierra adentro. Salidas de 2-3 horas con guía, normalmente con parada para té bereber.
Los buggies son biplaza y bastante más fáciles y seguros que el quad: si vais a hacerlo, es la opción sensata para quien no ha conducido nunca uno.
Distinto del de Merzouga y muy recomendable igualmente: aquí se pasea por la desembocadura del río Souss y por la playa, entre eucaliptos y arena, con el mar al lado. Los atardeceres desde el camello son de postal.
Hay salidas de 1 h y de medio día con té y comida. Si en el desierto no os apetece el camello por el calor, esta versión costera es mucho más llevadera.
Hay varios ranchos entre Agadir, Tamraght y la desembocadura del Souss que hacen rutas por la playa y por el bosque de eucaliptos. Salidas al atardecer, con caballos tranquilos y guía, aptas para quien no ha montado nunca.
Galopar por la orilla con el sol cayendo es de las cosas que se recuerdan del viaje. Y a diferencia del quad, es silencioso y no molesta a nadie.
Estáis en una de las mejores zonas de surf del mundo y agosto es el mes fácil: olas pequeñas y perfectas para aprender. En Banana Beach y Tamraght hay decenas de escuelas con clase para principiantes, tabla, neopreno y monitor incluidos.
Dos horas dan de sobra para ponerse de pie alguna vez y quedarse contentísimo. También hay paddle surf en la bahía de Agadir, que está más plana.
Jet ski y parasailing en la playa de Agadir, contratados a pie de arena (~300-500 dh los 15-20 min). Ojo: mismo tema de seguro que los quads, y aquí además regatead el precio antes de subir.
Golf: Agadir tiene varios campos muy buenos (Golf du Soleil, Les Dunes, Tazegzout con vistas al mar). Green fee desde ~500 dh.
Parapente en la zona de Aglou y los acantilados del norte, con vuelos biplaza para principiantes.
Karting en Agadir, plan de tarde tonto y divertido, ~150-200 dh la tanda.
Hay dos mundos. El hammam popular de barrio cuesta 20-50 dh, es donde va la gente del pueblo, se va con chanclas y jabón negro, y es una experiencia cultural de verdad (hombres y mujeres separados, y con horarios distintos).
Y el hammam de hotel o spa, con jabón negro, exfoliación con guante kessa, envoltura de ghassoul y masaje de aceite de argán: 250-600 dh por persona, un par de horas, y salís nuevos.
Olvidad el catamarán de 40 personas con música a todo volumen y el galeón pirata. Se puede privatizar, y siendo 4 sale mucho mejor de lo que parece: a partir de cierto número de personas, alquilar el barco entero cuesta casi lo mismo que pagar cuatro plazas sueltas.
La opción más auténtica y la más barata: se va al puerto pesquero de Agadir (o mejor aún, al de Imsouane o Taghazout) y se contrata directamente a un patrón con su barca. Sin intermediarios, sin agencia y sin nadie más a bordo.
En la marina de Agadir casi todos los que venden plazas sueltas también alquilan el barco entero. Basta con preguntar por el «privé» o «privatisation». Cambia el día por completo: vais donde queráis, paráis donde queráis y volvéis cuando os apetezca.
Si lo que os apetece es agua sin patrón ni horarios, hay opciones sin depender de nadie.
Agadir es una ciudad moderna y sin medina antigua: el terremoto de 1960 la destruyó entera y murieron unas 15.000 personas. Se reconstruyó desde cero más abajo. Por eso no busquéis aquí callejones medievales — lo suyo es otra cosa: playa, marina y vida.
Uno de los mercados más grandes de África: unos 6.000 puestos dentro de un recinto amurallado con varias puertas. Hay de todo — especias por montañas, frutos secos, dátiles, aceite de argán, cerámica, babuchas, ropa, electrónica, ferretería y una zona de frutas y verduras que es un espectáculo de color.
Es un mercado real, donde compra la gente de Agadir, no un decorado para turistas. Se regatea a fondo: pedid la mitad y cerrad sobre el 60-70 %.
La antigua fortaleza de 1540, en lo alto del monte, es de lo poco que sobrevivió al terremoto — sus murallas, al menos. Se sube en un teleférico moderno de 1.750 m con cabinas panorámicas, y la vista de la bahía entera desde arriba es la mejor panorámica de Agadir.
Arriba hay mirador, cafetería y el lema real iluminado en árabe que se ve desde toda la ciudad.
La marina es la zona nueva y cuidada: yates, edificios blancos, heladerías y restaurantes con terraza sobre el agua. Es donde salen los barcos y donde mejor se cena mirando el mar.
Desde ahí arranca el paseo marítimo, 6 km de palmeras y carril bici que por la noche se llena de familias, patinetes y puestos. En verano la vida en Agadir es nocturna: a las 22:00 aquello está en su mejor momento.
Medina Polizzi: una medina «de mentira» pero muy bien hecha, construida en los 90 por un artesano italo-marroquí con técnicas tradicionales. Talleres de artesanos de verdad trabajando dentro. Entrada ~40-60 dh. Es lo más parecido a una medina antigua que vais a encontrar en Agadir.
Museo del Patrimonio Amazigh: pequeño, barato (~20-30 dh) y muy interesante para entender la cultura bereber, que es la de toda esta región. Joyería, alfombras y objetos cotidianos.
Vallée des Oiseaux: un parquecito alargado en mitad de la ciudad con pájaros, flamencos y algún animal. Muy modesto, pero sombra y gratis o casi.
Memorial del terremoto y la Ancienne Talborjt: el barrio viejo que quedó sepultado. Un sitio para entender la ciudad.
Crocoparc: ~300 cocodrilos del Nilo y 5 jardines botánicos, en Drarga. 85 dh adulto, abre a las 10:00. Ya lo teníais apuntado para el día 20 de camino a Marrakech.
Aquí se come distinto que en el interior: esto es costa, y el pescado es la estrella. Después de tres días de tajín, va a saber a gloria.
En el puerto pesquero hay una hilera de puestos de parrilla, numerados, donde eliges el pescado crudo en el mostrador —sardinas, doradas, calamares, gambas, lenguado, langostinos— te lo pesan, te lo cobran y te lo hacen a la brasa al momento. Se come en mesas corridas con ensalada, pan y limón. Ruidoso, humeante y buenísimo.
Es la experiencia gastronómica de Agadir y una de las relaciones calidad-precio más locas del viaje: se puede comer pescado fresquísimo hasta reventar por 70-120 dh por persona.
Elegís uno por la mañana y listo. Tenéis cinco días completos (16, 17, 18 y 19, más la tarde del 15), así que sobra alguno — mejor que falte tiempo que plan.